追記：２００８年末、段々とメーカー欠品が目立つ様になりました。再生産される可能性はありますが、不況の煽りもあり不安です。１０年きっかりで部品の供給が止まるとすると・・・高騰必至。（オーバーサイズピストンが生産終了。なんで・・・）

これは良く言われているトラブルですね、国内再販モデル（電装は日本電装）をもってしても、充電系にトラブルを抱え、押し掛けが必須技能となってしまいました。いつ頃だったかなぁ、最初の５〜６年は、好調だったのに、最近は段々と充電量が減り、昼間のライト消灯、続いてクラッチアシストへの電源供給オフ。ネガティブな対策を実施して来たのですが、ついに夜間の完全停止。重い腰を上げた次第です。さて、きちんと調べてみれば簡単。ステーターコイルの抵抗を計ると断線が確認出来ました。一本切れると３つある系統の２つが駄目になるので、殆ど充電され無いんです。断線箇所は、ステーターコイルとレクチファイアー間で、フロントスプロケットカバーを取り外すとカバーに擦れて焼けこげていました。それでも完全に断線するまで頑張っていたようで、段々と充電しなくなっていった訳なのです。修理は、焼けた配線を駄目になった箇所から切り離し、新しい配線を半田付けで継ぐ。収縮チューブで保護し、スパイラルチューブでまとめ取り付け修理完了。原因としては、ラインでの組み立てミス（スプロケットカバーを外したのは、今回が初。）配線（その他、スターターへのBケーブルとスタンド戻し忘れスイッチの配線）がマニュアル通りに組み立てられておらず、スプロケットカバー端面と常に接触している状態で段々擦れてショートし断線した模様。まぁ、元々の設計では、スタンド戻し忘れスイッチの配線は無かったので、国内販売時追加にあたっての配線の養生が厳しかったのだろう。まぁ、仕方ない。

その後、再び同じ現象発生。電圧が落ちてしまう。しかし、スターターは元気よく回るし、ライト、クラッチアシストも健在のままだ。様子からヨシムラの電圧計（油温マルチメーター）を疑う。電源をテスターで当たり、アースもフレームだし共に問題ない。うーむ・・・何気なくアースポイントを換えてみると、あら不思議！フレームから取っているにも関わらず、原因は、アース不良でした。つうか、絶対に溶接不良。汚いんですよねカタナの溶接。半自動ミグから送られる溶接棒がくっついちゃって、無理矢理ひねって溶接棒を折り、そのまんま塗装されちゃってる所とかもあります。アースを取っていた場所は、見かけ状くっついていますが、あくまで見かけなのですね・・・

まえまえから表示しなくなっていた油温計（ヨシムラ）。センサー部を交換。しかし状況換わらず。その後センサーから表示部までの配線の断線が見つかる。センサー高かったのになぁ・・・そして配線も高かった。配線、凄く細いんだよね・・半田で治したけど、汚くなったので作動確認後に交換。チャンと調べれば良かった。これで電気系すべて完調！ナビも付けましたが、電圧計はビクともしません。ハハハ！

ステーターコイルの中古、手の入れとこ〜

買った当初は、（とは言っても１０年前の話。）独身で、自由に使えるお金もあったし、むちゃくちゃいじりたおして乗る予定でした。（言われている通り、走らない、曲がらない、止まらないバイクでしたし、当時はそれがとても嫌でした。）車体と同時に注文したヨシムラ・バナナチタン管は既に到着。（今では到底購入出来ない価格である。）でも、ナラシの間くらいはノーマルで乗るかぁ。そうだ、ナラシついでに北海道に行こう！善は急げだ！とりあえず、フェリーのチケット取らなきゃ・・・知らなかったのですが、夏休みのフェリーはそうそう予約がとれれるもんではないんです。それでもまぁナラシだし、とりあえずキャンプ道具積んで、神奈川から青森へ、（すべて一般道。高速に乗る金は無いんです。現在は逆で、バイクをいじる金は無いが、高速は使う。）「そんなもんフェリー乗り場に着いたら何とかなるでしょう。」だが現実は甘くなく、１２時間走り通したあげく、チケット売り場のおばさんの回答は、キャンセル待ちでした。落ち込んで海を眺めていると、おじさんがネイティブ青森弁ので話しかけてきます。が、何を言っているのか殆どわかりません。

おじさん：「★＠％北海道〜★△＄＊キャンセル待ち〜？」

私：「はぁ・・・」

おじさん：「★＠％北海道〜★△＄＊何処に行く？」

私：「えぇと、室蘭に行きますがぁ。」

おじさん：「★＠こっちこい％〜★こっちこい△＄＊？」

当状況がわからず、なんだか怪しい感じだったのですが、そのままフェリーに乗り込む事が出来ました。料金も通常と同じです。ええ、残念ながら室蘭ではなく苫小牧に到着しましたが・・・さて、そもそも無計画な旅なので、苫小牧でも一行にかまいません。問題は、苫小牧を少し離れると、全く街灯が無く、ヘッドライトの光では、制限速度を維持する事さえままならない事です。星空も無く月も見えない真っ暗な夜。せっかくの北海道なので良い場所にテントを設営したい所ですが、トンネルの明かりが漏れる脇のコンクリートで、何とかテント設営を行い（僕のテントはシェラの１人用。とても小さく軽いのですが、ペグがないと自立しません。）眠りにつきました。朝起きると、まぁ良くこんな所で・・と言った感じですね。さて、話は長くなってきましたが、まだまだ続きます。落ちはあるつもりですが、面白いかどうかはわかりません。悪しからず。

続く？

僕のは国内モデルなので、クラッチアシスト付きです。充電系に負担が掛かるし、４本指で、しっかり握らないとクラッチ切れないし、繋がる感じがウニュ．ウニュして好みでない人も多い事でしょう。外してしまう人もいるようですが、「僕はこれが大好きだ！」と言うか、これが無ければかなりつらい。充電系がおかしくなって、一時期外していたのだが、１時間ともたない。これじゃツーリング不能。そんな訳で、僕にはアシストが必須です。根性なしかもしれませんが、修理してでも、オークションで良い出物があれば購入してでも、部品がなくなるのであらば、新品を保存してでも、保持して行きたいと思います。これも一種の根性なのでは？と思っていましたが、かみさんが事なげにアシストの無いクラッチをふにふに握っています。結構格好良いもんだと思いましたが、外すつもりはありません。

追記：２００８年末、メーカー在庫数にびびって、アシストモーター購入。

カタナにも良い所があります。（まぁ、好きな人にはあばたもえくぼなので、一般的に言って、と言う意味です。）基本設計が古い割に、販売終了時がそれほど昔でないので、欠品部品が少なく、比較的安い事です。バイクの部品価格に詳しい人なら、大抵の部品は倍以上に見積もってしまうのでは？と思うくらいです。しかも、ネットで割引で購入出来る場合もあり、気軽に注文、当たり前の様に即納品されます。さて、何を言いたいかと言うと、オークション等で定価のある部品が高価取引されているのを非常に不快に思っている。と言う事です。定価を知らずに勝手に落札したんだから、定価の数倍の価格であろうとも出品者に落ち度は無い。まぁ、そう言う事なのでしょうが、絶対に悪意があると思います。オークションの質問の欄に、「この部品は、現在の定価＊＊＊円で手に入れる事が出来ます。品番は＊＊＊です。さて、この部品は何か普通とは違う特別な物なのでしょうか？」とか、質問してみようかと真剣に考えましたが、仕返し・嫌がらせが怖くて出来ません。まぁ、全ての懸案をチェックする事も不可能ですし、何とかならないものでしょうかねぇ・・・

オークションネタついでにもう一つ、ヨシムラの生産終了品は異常な高騰価格。ええ、カムカバーが欲しかったんですよ。そうマグネシウムのやつです。エンジンをいじってる訳でもないし、クロムメッキの純正品も憎からず思っていたし、なかなか踏み切れなかったんですね。あぁ、注文した時には生産終了。再生産してくれませんかねぇ、ヨシムラさん。なくなってしまうと欲しくなるのが人の常。再生産したら欲しくなくなるのも人の常ですが・・・あっ、鈴鹿８耐、陰ながら応援してました〜やったね！

エンジン油温が高く、夏は心配。平気で１２０℃を超えて行きます。早めにエンジンを止めて、休ませてあげれば良いのですが、なかなかタイミングがつかめず、今エンジンを止めると、潤滑も止まるので返ってヤバいかも・・この渋滞を抜けて走行風をオイルクーラーに〜とか、脳みそグルグルです。せめて高いオイルを使いたい所ですが、僕には無理。コストコの直輸入「モービル１」の高い方のやつを入れています。これが結構良いんですね、比較的高温にも強いように思われます。しかし、最近売ってない。とうとうシェブロンなのか・・・ちなみに家の軽自動車はシェブロンで全く問題なしですが・・・そうそう、オイルプレッシャースイッチからオイル漏れを起こしました。キャブレター下の辺りの配線が一本出ている所です。オイルクーラーをサイドだしにしている人は、ココから配管する所です。このスイッチは高いものではないので購入予定でしたが、接点の金属部分（ここから漏れてくる）を押すと、内側に落ち、引っ張るとパチンとはまり元通り、（言葉で書くと解りにくいですね、覚え書きなので失礼。）もっかい内側に落として、シール剤を流し込んで、引っ張ってパチン。そのまま取り付け放置。それから全く漏れなくなりました。未だにそれ以外のオイル漏れ・にじみは無し。優秀であります。

オイルクーラーも社外品に換えたいなぁ。アールズは返って冷えないと言う噂があるし、パンクしやすいとも聞くし、どうなんでしょう？

2008／５コストコにオイルを買いに行くがまったくオイルが見当たらない。モービルどころか、シェブロンさえ何処にも無い。パニック！！！１年以上オイル交換していないのに〜

とうとうコストコのシェブロン（１L：３００円程度のエンジンオイル）を入れました。落ちるところまで落ちた感じです。まぁ、それほど回さず、大人しく走っていれば問題なし。限界付近の潤滑性は数段落ちたとしても、通常の走行で油膜切れをおこすことはありえないだろう・・・なんて、１４０度を超えてさらに上昇してゆく油温計を前にして、とてもそんなことは思えない状況です。確かに２００８年の６月は暑い。しかも紫陽花が満開の鎌倉の道は大渋滞。この狭い道ではすり抜けもままならない。止まって休めば良いのだが、この温度域まで来てしまうと、止めるのも恐ろしい。キャブはパーコレーション気味、オイルが焼ける嫌な臭いも漂ってきます。やっぱり夏は良いオイルを入れたい所ですね。または大きいオイルクーラーでも付けましょうか。（極端な渋滞には余り効果がないような・・・）渋滞のイライラとオーバーヒートへのカウントダウン。血圧もどんどん上昇です。

購入時はびっくりしました。トラックの荷台まで数センチ、渾身の力を振り絞っても、天の神様に祈っても、カタナは急に止まれません。ブレーキパットを良いものに交換すると大分良くなる訳ですが、まぁ、スピードを出すのが怖くなります。「そっかぁ、これはブレーキではなく、セルフ・スピードコントロール装置なのか〜そう言えば最近それほど不満がないやぁ〜」

さて、ブレーキ交換です。最終型SYもブレーキ強化された事ですし、高速二人乗り時も、やや！？心配ですから・・

やはり、あのディスクの小ささは貧弱感・・・スライド式シングルピストンってのもねぇ・・・でも後１０年もすると、ビンテージになって、純正がもてはやされたりして・・・２０年もすると、あの巨大な純正ウインカーも高価で取引・・．なーんて・・ごそっと買っときますか！！（社外品交換時に捨てちゃいましたので・・・）

ノーマルホイール・ノーマルフォーク前提だと、キャリパーサポートを付けない訳には行きません。ディスクは、３２０φのものを使うつもりです。（３１０φのキットがユニコーンから出ているが、高価である。SYも３００φを採用しているし、本当は、バランス良いのかも。）

現在一番スマートなのは、サンスター（知ってました？サンスターの母体って、あの歯磨きの！）から出ている 「TYPE-2 GSX1100S用レースKIT」 これなら各メーカー40mmキャリパーがボルトオンでございます。（本当はブレンボ専用なので、APは、0.5mmオフセットしてしまうけど。）キャリパーサポートも強靭な作りで、素材は７０００番アルミでございます。「これください！」と言いたい所なのですが、デザインが・・・サポートのデザインがイケてません。「如何にもキャリパーサポート付けてます！！」てな感じで押しが強く、ブラックアルマイトを掛けても、いまいち。（写真は、レタッチしてあります。）大きいメーカーなので、強度計算とかキチンとしてそうで良さそうなのですが・・・そもそもキャリパーサポートが嫌いなんですよ！

じゃぁ、この際、キャリパーサポートのデザインで決めちゃいましょう！「アクティブ(ACTIVE)」に決定！これは、ブレンボ40mm（取り付けピッチ）とディスク・オフセット25mmを前提に作られた物です。キャリパーは問題なし。ディスクを調べてみると、サンスターoffset27mmアドバンテージoffset25.5mmその他の製品は価格的問題で１００％無理です。サンスターは手前のサポート前提の設計。アドバンテージは、ニッシンと懇意なので、キャリパーオフセットが26.0mmを前提にした設計の模様です。アドバンテージは問題なしですが、サンスターを選択すると、キャリパーサポートを2mm程度削らなければなりません。フォーク側とキャリパー側にそれぞれ1mm程度なので問題はなさそうなのですが、う〜ん・・アドバンテージ寄りかなぁ。

キャリパー購入しました！中古（オークション）ですけれど、AP CP3369です。早速分解してみましたが、程度も文句なし。無骨なデザインもカタナにマッチすると思います。さて、ディスクは何時購入できるやら・・・

全くないって言ったら嘘になりますかねぇ。カタナを購入してから数年後の出来事でしたし、ブレーキ強化、チューブレス化、そして何と言っても、ヨシムラ・バナナをステップカット無しで付けられる。（当時スズキ社員の個人的な目的を感じる。）「さて、じゃあ、買い増そう。」そうです。買い替えではなく、新たに買って２台体制にしようと躊躇なく考えました。（ホントにやっちゃった人もいると思う。）当時は独身で、給料は自由に使えた。（それは後に大きな間違いと気づく。現在も借りた結婚式代金を両親に支払っている身分・・・）でも実際には買わなかったのは、２台とも大事にきちんと乗ってあげる事は困難だ。と言う結論に達したからなのです。思い出の詰まったSRを大事に乗り続けるのが一番だ！うん・うん。結婚して手放すとしたら、当然SYでしょうし。（そりゃ手放しますよ。・・・たぶん。）

しかしSYのプレミア価格にはびっくりですね・・買っとけばよかったかなぁ・・・いまでも新車状態で数十台は眠っているんだろうなぁ・・今なら全部品を購入して組み立てても新車です。チャンスはいまだ！？　今になっては、SRのオリジナルカタナ感が好きです。「ステップは溶接でなきゃ！」クラッチアシストもあるし・・・つうか、やっぱり嫉妬してる？

同時に前後のタイヤ交換を行った。ダンロップK300GP・・・・やはりライフが短いと言う事で、同銘柄であるBT４５Vになりました。国内仕様のカタナ（SR）は、チューブレス仕様であるファイナル（SY）とリアのみ構造が同じで、チューブレスバルブの取り付けにてチューブレス化が可能と何かで読んだ。（ネット情報？）その事をタイヤ交換時に説明し、ビートが落ちない形状のリムだったらチューブレスにしてね！とお願いした。が、前後チューブ仕様で出来上がっていた。仕方が無い。（責任問題になりかねないし、やりたくない気持ちもわかる。）まぁ、パンクさえしなければ、どちらでもよいのだ。

リア・ハブダンパー「交換時期です」との事で交換。部品代のみで済んだ。２５００円位だった様な・・・

０８／６／２　梅雨入り宣言。ばっちり取り付け予定のアドバンテージ・ディスクとAPキャリパー。残念ながらボルトオンとは行かず、右側キャリパーサポートがディスク面（フローティングのグロメット部分）と若干接触。（キャリパーサポートメーカーACTIVEは、２５ｍｍオフセットのディスクを指定。アドバンテージディスクは、２５．５ｍｍである。）フロントハブ部品の誤差もあるが、基準面が左詰めで設計、組み立てされているので（スペーサーAや、左ハブベアリング端面詰め。）右ベアリングが若干右方向にオフセットされ、右方向ディスク面に余裕が無くなったと思われる。（左も大して余裕はないので、ハブ全体を左方向に移動させることが一番手っ取り早いと思われる。（左側の隙間から考えて、１ｍｍ以下のカット代となりそう。まぁ、おかげでスペーサーBの寸法増量は必要なさそう。結果から言えば、ディスクオフセット量０．５ｍｍオーバーが一番の問題。）そういった訳で、左右の隙間確保はほんのわずか。これで実走行に問題がないかは別の話。後に検証。２００９／４／２追記。今のところ、全然問題ないみたいです。

純正ブレーキホースの位置ホルダー（フロントフェンダー内にある金属プレート）スピードメーターケーブル（位置保持用ステーを曲げた。）等、干渉の問題は、なかった。

スペーサーの軽量化（アルミ化）は、とりあえずブレーキコンバートの問題が解決してから行おう。

左側ディスクの隙間は、シックネスゲージで１ｍｍ。よって、スペーサーAの端面を０．５ｍｍカットした。これで左右のディスク面とキャリパーサポートの隙間は、０．５ｍｍずつとなり、接触は回避された。（同時にハブがセンタリングされた事になる。）キャリパーサポートメーカーの指示通りのディスクオフセット２５ｍｍの製品で組んだとしても、最大隙間は左右１ｍｍと言うことになる。

ブレーキパット（デイトナの金色・オークションでセットで４０００円）パットピンをステンレスの物へ交換（こんなヘアピン見たいな物が、えらい高かった。ステンレス削りだしと書いてあったが、そんな訳ないだろう！）ブリーダプラグをAP純正品交換（ニコルレーシングに問い合わせた所、直接販売は出来ないとの事で、大手バイク部品取り扱いサイトで購入。）

あぁ・・・フォークのシールとダストシール、新車購入時についでに買ったもの。長期保存品なのです。取り付け後、数ヶ月でダストシールがひび割れて来ました。ダストシールがひび割れると、インナーチューブに縦傷をつけるんですね、困ったものです。さすがにシールだけ交換するのは嫌なので、スプリングも社外品に交換しますか・・・（そのうち）

２００９／１１／８追記　よく考えてみると、リアサスをオーリンズにした時に１０mm程車高を上げていたんだっけ、そんでもってフォークの突き出しを増やしたので、あまり良い感触にならなかったのかも。

交換部品調達：リア・ホイールハブベアリング：ドライブハブベアリング：ピポット部ベアリング及びカラー（カラーは純正品）

スズキ純正部品：61251-49000

ベアリングプーラー（ピポット部ベアリングを取り外す工具）

が・・・

たった５０gの軽量化である。自己満足！

２００９／４／２追記。シャフトを削り取った分、ピポット全長が短くなるので、補完分のシムを足して組付けた方が良い場合があるかもしれません。特にピポット部にメンバー的補強をしている場合には、メンバー長を調整しなおす等の必要があると考えます。フレームに無理な負担が掛からない様考察する事は重要であり、怠った場合フレームに重大な損傷を生じる危険性があります。

規定トルク締め付け時のシャフト軸力を計算し、それぞれのスペーサーの歪み量を計算すれば、ゼロクリアランスになるスペーサーの寸法が算出出来ます。またゼロクリアランスまでスペーサーを歪ませるのに必要な軸力、シャフトを締め付けるトルクが計算出来ます。ただしそれぞれの素材のヤング率が必要。実際に応力をかけ、歪み量を計測してみようかと思いましたが、既にベアリング組み付け後の考察であり、断念！

アルミ製のスプロケットってどうなんでしょう。ウルトラ超ジュラルミン７０００番台アルミだか何だか、硬質アルマイト層が削れたら一気に磨耗が進むと思う。定期交換はオイルだけで沢山。それだってマフラー外すから面倒なのに。

当初はAFAMの５３０コンバートキット（前後スプロケットは鉄製である。）を購入予定でした。全てがセット化されている物が鉄製を使用している事も、アルミ不信に拍車を掛ける。しかし、このキットが高い。僕の調べだと、通販で３万程度。オークションで安い出物を見つけることも出来なかった。（アルミの物をキット化して出品している人はいるんだけど・・）うーん、チェーンはオークションで１万円。スプロケットもサンスター前後１万円弱。残りでチェーン加締め工具が買えそう。次回交換時に鉄製にすれば良いではないか？良いではないか〜うんうん。さてサイズはどうしよう。AFAMのキットは、さすがに純正同等の２次減速比。しかしユニコのキットを見ると、やや高速よりのセッティング。多くのユーザーの意見を反映して構成されたと想像するべきか、コマ数の都合と見るべきか・・・（パッケージ通りの１１０コマは偶然？）

僕は純正のチェーンカバーが好きなので代えたくないのだ。５３０コンバートすると、スプロケット外径が小さくなるので純正チェーンカバーがスカスカに。フロントスプロケットの丁数を１７にしてリアの径を大きくしよう。ユニコは、駒数をケチっているに違いない。リアはほんとにまようなぁ、ユニコ、AFAM、それとも中間か・・・

ラフ＆ロードに買いに行くと、４５丁だけニューパッケージ。「これください！」と言うわけで、若干高速型になりました。（サンスター製品）

チェーンコンバートに関する事項は、AFAMのページが、とても・とても役に立ちます。とくにコレ。

http://www.afam.co.jp/index2.htm

パッケージにあるXリングの図解がまぎらわしい。継ぎ目を組み立てる際、Xリングに表裏がある様に図示されている。実際にXリングを見ても、表裏・判別不能。説明にも注意事項なし。判別不能のまま組みましたが・・

スイングアームオーバーホール後の感想は、「今までの１０年間は何だったのでしょう。」全く別のバイクになりました。「これが本来のカタナです。」とか、ユニコに言われそうでむかつくが、新車からだと、こんなもんかぁ・・って思ってしまうよ。

特に高速コーナーの安定の無さ、カタナは難しいバイクだなぁ、へっぽこライダーだなぁ。リミッターカットを取り付けたところで、（国内仕様にこれを付けると、低速域でのトルクの落ち込みが改善されると聞いて付けた。）到底、本来の効果は確認できず。（ストレートで転倒する事が出来る程の挙動、車体のブレ。）フロントフォークオーバーホール後、かなり改善されたが、その比でない。）雑誌や他のオーナーさんのコメントを見て、自分の技量の無さを痛感し落ち込んだりと・・「僕の１０年間を返して！」同じような症状の人は、是非確認を！アクセルを開けるのが気持ちいい！走るのが本当に楽しくなりました。

2008/10/28　購入後初のリアブレーキキャリパーオーバーホール。スイングアーム他、リア周り・リフレッシュに伴い手元にあった新古品を投入。外したキャリパーをオーバーホール。（せめて５年スパンで行うべき。とは思うのだが実際は前後マスターシリンダー未実施）ピストン摺動部サビ酷く、メッキはがれ。再使用不可能。部品は意外と安価だけど。

オークションで購入したファイナル（SY）のほぼ未使用品も多少のサビが発見された。さびに弱い。（フロントキャリパーに比べ）

ブリーダつまり。ドリルで揉んで通す。当初は購入を考えたが、一個４００円と高価な為断念。

２００８・１２・１メーカー在庫数が一桁台の部品多数。（Webike調べ）急いで部品注文するが、SRガスタンクは廃盤。ファイナルカラーのみになってしまっていた。

タンク以外の外装は、フェンダー以外、殆ど在庫なし状態。欠品後、再製作するかは不明。外装他では、メーター、電装ハーネス購入。

このあたりは、ファイナル共通と思われるのだが、まだファイナルが１０年たっていないのに、もう欠品！今後が心配。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

品番[94410-49391-80A]ボデ-カウリンク″(フ″ラツク/シルハ″-)★メーカー在庫残り5個

2009/3/6　その後に確認してみると、再販してました。ケケ〜

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A2017-T4は、快削で気持ちがよいですね。荒削り用の丸バイトでガンガンと美しく削れます。非常に快適。シャフト中部の肉抜きは、軽量化と言うよりは、リアブレーキホースとの干渉よけです。さて、取り付け・・・実際に取り付けようとすると、いろいろ問題が浮き彫りになってきます。むぅ〜やはり長さ調整式の方がよいかも・・根拠としては、スイングアームピポットの締め付け加減によって、補強材に必要な全長が変化してしまう。スイングアームピポットを適正に締め付けた後に補強材を全長を調整する必要があるのです。よって一本ものの補強材は、この調整が非常に困難であり、固定時にフレームに不要な歪みが生じる可能性がある訳なのです。

その後とりあえず取り付けましたが結果はとても良好。さすがサードパーティ各社が製品を出しているだけの事はあります。バンク中にフレームが歪む様な不安感が解消されました。そうなると、これでいいや・・ってなっちゃうんですよねぇ・・・

今年も車検時に騒音計測。神奈川県の検査場にてパス（ヨシムラ製品車検対応社外マフラー。走行を重ねるごとに静かになって行く気がする。）光軸は、一回目不合格。車体を前後に揺らしたら二回目合格。そう言えば前回もこれでパスしたっけ・・排ガスは無し。湘南検査場では計測した様なしなかった様な・・ナンバープレートに貼る車検ステッカーずっと重ね張りしていたので、今回キレイに剥がしてキレイに貼りなおしました。

２００９／１１／８　「１２年目の本音」

スプールの磨耗が進んでいなければ、交換部品はケーブルオンリーです。ローターシャフトの点検は、モーター裏側のカバーを外し、ウォームホイールを取り外さなければ困難です。私のシャフトはゴリゴリでしたが、潤滑剤を塗布しながら指で回転させるうちに解消されました。（追記２０１０・１２・１６・嘘です。済みません。シャフトにはOリングがあって、外部と遮断されています。その為、シャフトを外さないと、給油不能です。）表面にグリスを塗布、ウォームホイールにシリコングリスを塗布、スプール側は耐熱グリスと言うことなので、（純正が良いかも）この前購入したカッパーグリスを使用してみました。お薦めは出来ませんが・・

さて、オーバーホール後のクラッチ操作は指一本です。数回ならば、小指一本でも握れるくらいです。作動中の電圧降下も改善された気がします。まぁ微妙な装置ですね。僕は好きですけど・・